{"id":5196,"date":"2018-10-26T05:05:21","date_gmt":"2018-10-26T04:05:21","guid":{"rendered":"https:\/\/andyland.info\/wordpress\/?p=5196"},"modified":"2018-10-25T20:39:58","modified_gmt":"2018-10-25T19:39:58","slug":"next-level-midi-controller-pt-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/andyland.info\/wordpress\/next-level-midi-controller-pt-2\/","title":{"rendered":"Next Level Midi Controller, Pt. 2"},"content":{"rendered":"\n

Das ist die Fortsetzung vom 1. Teil, bei dem es darum ging, einen neuen Midi-Controller zu bauen<\/a>. sagen wir mal so: Es ist nicht ganz so einfach, wie ich mir das seinerzeit vorgestellt hatte. Gr\u00f6\u00dfte Baustelle sind derzeit die Jogwheels. Ursache daf\u00fcr ist, da\u00df ich m\u00f6glichst keine Spezialteile verwenden will. Wenn mal etwas kaputt geht, will ich es schnell austauschen k\u00f6nnen. Erste Idee war es, einen Drehwertgeber (“Rotary Encoder”) zu verwenden. Aus einer Zeit eher hemmungsloser Bestellungen beim Pollin<\/a> habe ich noch einen Rutsch dieser Teile<\/p>\n\n\n\n

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Panasonic EVEQDBRL416B. Die Encoder sind gerastert. F\u00fcr die Verwendung eines Jogwheels ist das denkbar ungeeignet. Erste Untersuchungen haben dann auch fix ergeben, da\u00df nichts aus der Idee wird, die Rasterung irgendwie mechanisch zu entfernen.<\/p>\n\n\n\n

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Ich hatte ja schon mal einen Scratch-Controller gebaut<\/a>, der auf der optischen Abtastung mittels Mouse-Sensor basiert. Das Prinzip hat noch ein paar Schw\u00e4chen, aber mit etwas Gehirnakrobatik schien das die n\u00e4chst sinnvolle Variante. Dieses mal wollte ich von Beginn an etwas richtig solides bauen, also habe ich noch einmal versucht, die Kontur des Sensors und der Optik auf Cyber-Art zu erfassen. Beim Sensor  handelt es sich um das Model ADNS-5020. Feld- Wald- Wiesenteil, dass in ziemlich jeder Office-Mouse verbaut ist. einfache Verf\u00fcgbarkeit ist also garantiert.<\/p>\n\n\n\n

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Versuche mit unterschiedlichen Materialien zur Verhinderung der Schattenbildung beim Einscannen sind eher negativ verlaufen. Am Ende war es dann so ein hyperflauschiges (enorm gut riechendes) M\u00e4dchen-T-Shirt, das zu brauchbaren Ergebnissen f\u00fchrte.
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mit Inkscape nachbearbeitet, Ausgedruckt, nachgemessen, nochmal ausgedruckt, nochmal nachgemessen, nochmal ausgedruckt kam zumindest schon mal der Halter f\u00fcr die Optik bei raus.<\/p>\n\n\n\n

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Die Verarbeitung der Midi-Signale, Debounce, USB, Blahblah mache ich dieses mal nicht selbst, sondern habe mir das OpenDeck<\/a> geg\u00f6nnt. Der Preis von ca. 200\u20ac scheint mir in Anbetracht des eingesparten \u00c4rgers und der Zeit mehr als angemessen. Und ja: f\u00fcr 200 Euro bekomme ich einen FERTIGEN Midi Controller. Jajaja. Darum geht es doch doch schon lange nicht mehr.
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Das OpenDeck kann von sich aus die klassischen Drehwertgeber auswerten. Das ist f\u00fcr sp\u00e4ter sicherlich angenehm, f\u00fcr die Auswertung eines optischen Mouse-Sensors reicht das aber nicht. Deswegen ist noch ein Arduino zwischengeschaltet, der aus der Bewegung des Sensors ein entsprechendes Signal erzeugt und per Transistor-Schaltung an das OpenDeck weitergibt. Wir emulieren quasi einen Drehwertgeber.<\/p>\n\n\n\n

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Das Ergebnis war mittelm\u00e4\u00dfig bescheiden. Es stellt sich heraus, dass es bei den optischen Sensoren ein Feature gibt, dass landl\u00e4ufig als “Acceleration” bezeichnet wird. M\u00fcsst Ihr mal drauf achten: Bei langsamen Bewegungen der Maus bewegt sich der Mauszeiger anteilig mehr<\/strong>, als er es bei schnelleren Bewegungen der Maus macht. (Isso – hab’s nachgemessen. ) Im Internet findet man unterschiedliche Abhandlungen zu dem Thema. Beim hier verwendeten ADNS-5020 l\u00e4sst sich das jedenfalls nicht abschalten. Bei der Verwendung in einem Jog-Wheel w\u00fcrde dieses Feature zu dem ber\u00fcchtigten “Sticker Drift” f\u00fchren: wenn man das Jog-Wheel einmal hin- und wieder zur\u00fcckbewegt, ist man hinterher nicht mehr an derselben Stelle, weil man die Bewegung nicht sauber per Software auswerten kann.
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Ein Sensor, bei dem das Problem nicht auftreten soll, ist der ADNS-3050. Den findet man zum Beispiel auch f\u00fcr schmales Geld in der Redimp Gaming Mouse<\/a> (deren \u00c4u\u00dferes und Preis sich in den letzten Tagen auch bereits wieder ver\u00e4ndert haben).
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Pers\u00f6nlich bin ich ja eher der archaische Typ: Tastatur auschlie\u00dflich Cherry G83 (das Sturmgewehr des B\u00fcrohengstes) und als Maus verwende ich schon ewig die Logitech Office-Standard-Maus f\u00fcr 7,xy Euro. Kein Schnickschnack oder 100-Tasten-Supergamer-Teil. Wenn man dann zum ersten Mal so ein spezialisiertes Ding in der Hand h\u00e4lt, merkt man schon, dass das gar nicht mal sooo schlecht ist.
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Zum Auseinanderschlachten fast zu schade. Es kamen kurz Zweifel, ob ich das wirklich machen soll. Aber nur kurz.<\/p>\n\n\n\n

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Ja nat\u00fcrlich habe ich bei Amazon f\u00fcr ~10\u20ac eine Gaming-Maus gekauft und sie sofort<\/strong> auseinander gebaut. Was denkst Du denn?<\/p>\n\n\n\n

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Den Sensor ausgebaut und flugs auf ein St\u00fcck Platine geschustert.<\/p>\n\n\n\n

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Ein auf den Schreibtisch gespanntes Lineal dient als Testrig, um festzustellen, wie stark eine eventuell k\u00fcnstlich eingebrachte Beschleunigung (“Acceleration”, siehe oben) mir hier die Tour vermasselt.<\/p>\n\n\n\n

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Das Ergebnis war wieder bescheiden, aber eventuell l\u00e4sst isch hier in der Software etwas machen – das Datenblatt l\u00e4sst genug Spielraum. In der Zwischenzeit habe ich aus lauter Ungeduld erstmal eine Konstruktion zusammengebaut, um mal irgend etwas drehbares zu haben. Nebenbei ist dann auch eine neue Konstruktion f\u00fcr die Halterung bei herausgekommen. Das Jog-Wheel wird jetzt durch zwei Kugellager gehalten, die sich um eine feste Achse bewegen,
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Die ausgedruckten Halterungen hatten mit ziemlichem Warping zu k\u00e4mpfen. Eine leichte Zugabe exothermer Energie hat das aber gekl\u00e4rt.<\/p>\n\n\n\n

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Ich k\u00fcrze hier mal ab: Das Ergebnis war wieder nicht so der Bringer. Auch mit unterschiedlichen F\u00e4rbungen lie\u00df sich kein verl\u00e4sslicher Abgriff erreichen: Das Jog-Wheel soll mindestens 3 Umdrehungen hin- und zur\u00fcck gedreht werden und anschlie\u00dfend dieselbe Position ausgeben wie zu Beginn. Das wird mit dieser Konstruktion jedenfalls nichts. Das Thema ‘Acceleration’ habe ich auch nicht in den Griff bekommen. Wildes Fuzzing mit den Registern des Sensors hat genau gar keine Auswirkungen auf irgendetwas gehabt. Verdammt.
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N\u00e4chster Anlauf: optischer Abgriff per Lichtschranke. Als ich seinerzeit den Numark DJ2Go auseinander gebaut hatte<\/a> ist mir aufgefallen, dass die Jog-Wheels dort per Lichtschranke abgegriffen werden.  Einen Versuch ist es allemal wert.<\/p>\n\n\n\n

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Die Konstruktion empfinde ich als massivst gelungen. Unter Ber\u00fccksichtigung der Tatsache, dass mein Drucker alles andere als optimal eingestellt ist, ist es quasi unm\u00f6glich “pr\u00e4zise” Teile zu fertigen. Da muss man den Kram schon so entwerfen, dass man die Ungenauigkeiten f\u00fcr sich nutzt. Die Scheibe wird durch den Ring gehalten. Der ist nach dem Druck einfach aufgeschnitten worden und kann so in der Gr\u00f6\u00dfe ver\u00e4ndert werden (weil er frisch ausgedruckt -nat\u00fcrlich- nicht passte).<\/p>\n\n\n\n

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L\u00e4ssig, oder? <\/p>\n\n\n\n

Eine Platine mit einer Infrarot-LED als Sender und zwei entsprechenden Empf\u00e4nger-Dioden bildet die Grundlage f\u00fcr den n\u00e4chsten Versuch.
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Unerschiedliche Versuche, die Optik gangbar zu machen, waren durch die Bank weg eher semi-erfolgreich.<\/p>\n\n\n\n

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Zu Beginn klappt nat\u00fcrlich erstmal gar nichts, aber mit etwas Forschung hat sich recht schnell gezeigt, dass man nur den Abstand zwischen Dioden und Reflektor halbwegs passig hinbekommen muss.<\/p>\n\n\n\n

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Und St\u00fcck f\u00fcr St\u00fcck w\u00e4chst eine ganz sch\u00f6n solide Konstruktion daraus<\/p>\n\n\n\n

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Die Schaltung ist mittlerweile auf eine “echte” Platine gewandert, die sich auch darum k\u00fcmmert, einen kapazitiven Ber\u00fchrungssensor darzustellen. Urspr\u00fcnglich wollte ich das per NE555 erledigen, aber in meiner Basterlkiste fand sich trotz absoluter Sicherheit keiner mehr. Daf\u00fcr hatte ich 12 St\u00fcck ATTiny85 herumliegen. Nun gut, dann eben so.<\/p>\n\n\n\n

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Die Perspektive t\u00e4uscht. Die LEDs befinden sich satt unter der Scheibe.<\/p>\n\n\n\n

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\u00dcber die elektrische Verbindung zum Erkennen einer Ber\u00fchrung muss nochmal nachgedacht werden, aber f\u00fcr’s Erste wird es reichen.<\/p>\n\n\n\n

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So hunterprozentig isses noch nicht, aber ich wei\u00df jetzt, dass es wichtig ist, die Optik pr\u00e4zise gegen die Scheibe auszurichten. Da wird es demn\u00e4chst einen Mechanismus geben, um das zu trimmen. Eyh, das wird.<\/p>\n\n\n\n

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